a memorandum（ハンブルク滞在記）

ベオグラード（セルビア）旅行記

大きな地図で見る

EU（欧州連合）加盟国２７ヵ国の訪問を終え、バルカン諸国のうちEUに加盟していない、旧ユーゴスラビアの大部分（EU加盟候補国のマケドニア、モンテネグロ、セルビア及び潜在的加盟候補国ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ）そしてアルバニアへと触手を伸ばす。

ドナウ川とサヴァ川の合流地点に広がるセルビアの首都、そしてかつての旧ユーゴスラビアの首都ベオグラードを訪問。週末には周辺諸国からたくさんの人が訪れて、「ヨーロッパで最良のナイトライフの街」とも表現される人口１７０万人を超える旧ユーゴ最大の都市ベオグラードの夜を楽しむという。訪れた日の土曜日も、街の中心、ホテルの周りではうるさくて眠れない程の大音量が深夜まで続いた。

セルビア、ベオグラードと言えば、何をイメージするだろうか？

サッカーファンにとっては、現名古屋グランパス監督、ピクシーことドラガン・ストイコビッチの存在があまりにも有名だがやはり、１９９９年いわゆるコソボ紛争のNATOによる空爆のシーンをイメージするだろう。

ピクシーが当時Ｊリーグで、「NATO STOP STRIKE」というアンダーシャツをあらわにするシーンも記憶に新しい。

正直そんなイメージだけで、経由地のミュンヘンから飛行機で降り立とうとするベオグラードを見下ろすと、めちゃめちゃ緑が多くてレンガ色の家が並びキレイなのです。当日、ハンブルクがまだ１０度を切るなかで３０度近くまで気温が上がり、街の雰囲気も最高なのです。

町の中心には、コソボ紛争でNATO軍により空爆を受けた旧セルビア軍参謀本部がそのまま残されており、当時の爪痕を残す。

ちょうど先日、EUへの加盟交渉開始の条件とされていたセルビアのコソボとの関係改善合意が、双方の政府によって承認されて正式に成立し、セルビアとEUの加盟交渉開始が欧州委員会によって勧告された。

ドナウ川とサヴァ川の合流点を見下ろす小高い丘の上に建てられ、２世紀から１８世紀の間に数々の戦いの舞台となったベオグラード要塞があるカレメグダン公園には、軍事博物館が併設し、ローマ時代から撃墜されたアメリカのF-117ステルス機まで、２万５千を超える幅広い軍事に関する展示物を収蔵している。

戦車に乗っておしゃべりする、そんなのどかな公園を歩いていると後ろから「いち、に、さん、し、ご、、、」と指を折り曲げながら日本語で数をかぞえる若者２人組が現れ、そのあと（たぶん）セルビア語で写真を撮ってくれと言われたので彼のニコンのカメラで記念にパシャリ。

一緒に写真を撮ってカネをふんだくられるのは良くある話だが、純粋に（おそらく）日本人代表として写真を撮ったのはスタジアムは別として、今までで初めて。

そのまえには、中高生ぐらいの女の子の集団から「こんにちは。」だのどーのこーのと日本語で声を掛けられた。どうやら、これも良くある単に馬鹿にされているような感じでも無さそうで、日本人がよほど珍しいのか、はたまたピクシーの影響力がここまで絶大なのかと疑問に思っていたが調べてみると、

「日本文化や武道に対する関心の高さ、旧ユーゴ紛争中に欧米諸国が一様に反セルビア的立場をとっていた時にも、日本は比較的中立的な立場を維持したこと、そして、日本による対セルビア経済協力の実施がセルビアの人々の親日感情を高めています。」［*1］

とのことで、どうやらセルビアは非常に親日的のよう。そのほか、日本が提供した「from the people of Japan」の文字に日本とセルビア・モンテネグロ（当時）の国旗を組み合わせた黄色いバス、通称“日本人”が今もベオグラード市内を走っている。

さらに、日本赤十字社のアーカイブが見つからない為、今となってはソースが確認できないが、東日本大震災後の７ヵ月後（２０１１年１０月１１日現在）の段階でセルビアから寄せられた海外救援金［*2］の額が５番目、ヨーロッパでは１番目だったことで、震災後、いち早く援助を差し伸べてくれた国としても知られているとのこと。

セルビアとは言っても、ベオグラードの主要な観光地を訪れただけなのは十分理解しているつもりだが、訪れる前と後のイメージがここまで異なる国は初めて。今までセルビア（旧ユーゴスラビア）に関して自分が得る情報があまりにも偏ったものだったと言えるのかもしれない。

［*1］ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/mail/bn_207.html

［*2］ http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002501.html

リヒテンシュタイン（ファドゥーツ）旅行記

オーストリアとスイスに挟まれるように位置する、ヨーロッパの小さな侯国リヒテンシュタイン。

１５代リヒテンシュタイン候ハンス・アダム２世を国家元首とし、人口は約３万６千人、面積は１６０平方㎞で世界で６番目に小さな国。

リヒテンシュタインへは、スイスから入国する場合、ZurichからSargansに入り、そこからLiechtensteinバスで首都のファドゥーツへと向かう。スイスを走る列車の車窓には、アルプスの大自然が広がる。

近年、国際的なシェアを持つ建設用の特殊ドリルや義歯製造など先端技術を要する製造業と金融業がリヒテンシュタインの主要産業。

タックス・ヘイブンとしても知られ、外国企業のペーパーカンパニーが集中し、これらの法人税が税収の４０％に及ぶ為、一般の国民には所得税などの直接税が課されないという。

侯爵家は、１３世紀末からハプスブルク家の寵臣として活躍していたリヒテンシュタイン家が、１６０８年神聖ローマ帝国ルドルフ２世よりカール１世が世襲制の「候」の位を授かり、初代リヒテンシュタイン候となったのが起源。

第２次世界大戦の戦火を逃れ、第１４代フランツ・ヨーゼフ候が山に抱かれるようにしてそびえるファドゥーツ城へ疎開、以降この城が侯爵家の住まいとなっており、普段は城内に入ることができない。

ということで早速、侯爵家が自国のワインを飲みたいとつくり始めた、リヒテンシュタイン候ワイナリーへ。町の中心から、ほんの少し歩いたところにある。

現在、生産量は年間25,000本（畑は４ｈａで、９０％がピノ・ノワール、１０％がシャルドネ）と少なく、わずかしか生産できないシャルドネは既に完売。この日は季節外れの土曜日ということもあり暇だったのか、思う存分ピノ・ノアールを試飲させて頂き、そして別途教えてもらった街なかのレストランでファドゥーツ産のシャルドネも堪能。

ここでは、侯爵家がオーストリアに保有するワイナリーでつくられたワインも購入することができる。

試飲した４本のピノ・ノワールの中でお気に入りの１本を購入し、早速その日のホテルで飲み干す。併せて購入した、候ワイナリーのオリジナルワイングラスは一生の宝物となりそうだ。

ということで、欧州連合非加盟４ヵ国（ノルウェー、アイルランド、リヒテンシュタイン、スイス）制覇！

キプロス旅行記

EU（欧州連合）加盟国２７ヵ国中、２４ヵ国目（残るは、ブルガリア、ルーマニア、スロベニア）の訪問は、EUの中で（たぶん）最も南に位置し、（たぶん）最も暑い、キプロス。滞在期間中、日中の温度は３５度を超えて何度だったのかは知る由も無いが、あまりにも暑過ぎて日中、観光しようとは思えない程の暑さ。ということで、トルコもそうだがそんな暑さの中で、日本の生中なみにキンキンに冷えたゴクゴク飲みやすいビールが最高に旨い。

空港のある、ラルナカから３０分程のところにあるキプロスの首都ニコシア（レコフシア）。暑すぎるからだと思うが、街のインフォーメーション・センターのおばさんに聞いたところ、この１週間は休みらしく、教会も博物館も何もかも閉まっており観光客もまばら。そんなときこそ、地元の人の日常生活が垣間見えて、旅は楽しい。暑いけど。

キプロスは、１９７４年に起きたキプロス紛争の結果、ニコシア旧市街の北にあるグリーンラインにより、ギリシア系住民が住んでいるエリアとトルコ系住民が住んでいるエリアに分断され、北部地区は北キプロス・トルコ共和国として独立宣言しているが、トルコ以外の国は認めておらず、グリーンラインには、国連平和維持軍が駐留している。

越境ポイントは、北側にとっては国境なのだが、南は北を国として認めていない為、正式な国境では無い。南から北に行くには、パスポートでは無く用意された別紙にスタンプを押してもらう必要があったり、近年は南北融和への動きが進展しており、グリーンライン周辺が危険であるようなことは全く感じられないが、島国の人間であり、シェンゲン協定のおかげで、ヨーロッパに居ても日頃あまり感じることの無い国境の存在を体で感じることができる。グリーンラインを一歩、超えるだけでギリシャ的なキプロスと、トルコ的な北キプロスと街の様子がガラッと変わるので、とても興味深い。そして、トルコとキプロスは距離的に非常に近いのだが、直行便が（たぶん）無いので移動には往復何れもギリシャを経由した。こういうことを知るだけでも、非常に勉強になるのだが、トルコとキプロスは一緒に行くところじゃないなと笑

今回の旅の最終目的地、ラルナカ。空港がある為、ほとんどの人が訪れる町だがビーチリゾートとしての一面も持つ。かつてイギリス領であったことや、ロシアとの関係が深いことから、イギリス人やロシア人が多かった印象があるが、そのようなことはどうでも良く、ハンブルクと真逆で、１年の内で雨が降るのは数える程というキプロスの燦々と輝く太陽に、蒼井そらと青い海。欧州に５年居たとしても、１日何もせずにずっとビーチに寝そべることにはなかなか慣れないが、自分たちを改めて見つめるにあたって、残り半年の活力となる素晴らしい旅となった。

マルタ共和国訪問記

欧州制覇の旅、欧州連合加盟国２７ヵ国中２３ヵ国目の訪問は、地中海の中央部、シチリア島の南に位置する人口約４０万人の島国、マルタ共和国へ。イギリス連邦加盟国で英語が公用語ということもあり？海と太陽を求めて、北はヨーロッパ、南はアフリカから、たくさんの観光客が訪れ、GDPの約３５％を観光業が占める。

マルタは、比較的小さな島国なので首都ヴァレッタVallettaを拠点として、島に点在する観光地を日帰りで訪れることができる。乗り降り自由の観光バスに乗り、海岸沿いをメインに回る北コースへ。ちなみに、南コースは多くの遺跡群を中心として回る。ヴァレッタ以前に首都が置かれ、中世的雰囲気が色濃く残るイムディーナMdina。燦々と照る太陽の中、教会で行われている結婚式を横に見ながら、カフェでビールを飲みながら、イムディーナグラスをお土産に買いながら、ちょっとした観光を楽しむ。

いわゆるリゾート地の１つ、ゴールデンベイGolden Bay。

簡単に説明すると、ドイツにはこんなとこ無い。

マルタと言えば、猫。特に猫好きでも何でも無いのだが、ドイツに居ると犬のそれに比して猫を見ることは、ほとんど無い為、人懐っこいと言うか何と言うか、この猫たちの存在はマルタ観光の記憶の１つとなる。アテネで見た、犬たちの印象も強烈だったが、マルタの猫も噂通りインパクトあるわー

アテネ（ギリシャ）旅行記

歴史に疎い自分でも、ここだけは是非とも行きたい、是が非でも行っておきたい町があるのだが、その１つがギリシャの首都、アテネ。最近では、ドイツ人を始めとしてヨーロッパ北部のお金持ちがこぞって投資の対象としているらしい、エーゲ海やイオニア海に浮かぶギリシャの島々が観光地として有名であるが、訪れるべきはやっぱりアテネ。

ご存知の通り、ここ数年いわゆる欧州債務危機のど真ん中にあり、最近は少し落ち着いてきたものの（ストや暴動といった意味で）、観光に行くのも躊躇する時期もあったので、このタイミングでの初訪問となったが、念願のアテネ名物、日中昼寝に没頭する、やる気の無い多くの犬たちも拝見することができた。

ソクラテス、プラトン、アリストテレス、日本語で「哲学」を意味する古代ギリシア語のphilosophiaを生み出し、人間が考えることのできる事柄の多くは、既にギリシア人が考えていたとも言われる。その舞台となった、パルテノン神殿やゼウス神殿といった紀元前の建物が今も現存し、それに触れることができることが本当に凄すぎる。

デモや衝突の舞台としてブラウン管にも良く登場した、国会議事堂。最近近くのシンタグマ広場で、１人の老人が「自分が死ぬことによって、子供たちに借金を残さないで済む」「物乞いをするような生活になる前に死を選ぶ」と叫んで自殺を図ったらしい。真下には、１９世紀半ば、４００年にも渡る長いトルコ支配から独立を果たした独立戦争で勇敢に戦った無名戦士の冥福を祈る、「無名戦士の墓」。建物自体はそう古いものでは無いのだが、報道で知るギリシャの現在進行形の現代の姿を思うと、まるでここが今、世界の中心であるかのような、妙な存在感を感じる。古きよきアテネの姿を残す前述のプラカ地区とは、目と鼻の先にあるのだが、共にリアルに感じられる２つの時代のギャップが何とも言えないアテネの魅力。

アテネを訪れたこの日、フランス大統領決選投票と合わせて、ギリシャの総選挙が行われた。投票日の時点で、今回の選挙で政権政党が議席を減らすことは確実で、再選挙濃厚、よって大勢に影響無しといった雰囲気だったようで、結果もその通りとなったのだが、こちらも情勢通りの結果となったフランス大統領選挙と合わせて、翌週から何故かユーロ危機再燃とか何とかで円高と株安が結構大変なことになって、特にギリシャがユーロ離脱云々と１回終わったような話がまたフォーカスを浴びて、全く意味が分からない状況になってきている。

多くの国々で用いられているアルファベットや単語の多くの起源となった言葉を持ち、哲学や歴史学、演劇、彫刻そして民主主義の礎を築き上げ、数年前にはEUROも制したギリシャがこのまま終わる筈は無い。

と思う。

ザルツブルク・モーツァルト週間MOZART WOCHE2012

NHKでニューイヤーコンサートを見ていて、ウィーン・フィルに行きたいなぁと、ふと思い、ドイツに戻った後、調べていたら、モーツァルトが生まれた音楽の都、オーストリアのザルツブルクでモーツァルト週間という毎年恒例のイベントが開かれ、その中で、内田光子さんとウィーン・フィルの演奏があることを知り、即チケットを獲って行ってきた。

ザルツブルクでは、夏にザルツブルク音楽祭というセレブ感たっぷりの世界でも指折りの音楽祭が開かれ、タキシードにイブニングドレスなど相の当にフォーマルな空間となるらしいが、この日の会場も、ベルリン・フィルを含めて少なくとも今まで自分が行ったことのあるコンサートの中では最もフォーマルな感じがした。ヨーロッパの歴史ある、「大人の」社交場というものを垣間見たような気がする。

内田光子さんのコンサートは、幸運にもこれで３回目となるが、素人であることを恐れずに言うと、全身全霊、身体全体で弾かれて生まれるメロディーは本当に素晴らしく、今回も、予習の為にiTunesで演奏されるモーツァルトのCDをダウンロードして何度か聴いて行ったのだが、内田さんの生のピアノを聴いた後で、改めて聴いてみるとCDのメロディーが非常にチープに聞こえる。

（と、素人ながらに精一杯、背伸びして表現してみました。非礼御無礼お許し下さい。）

後から知ったのだが、この日の指揮者であるピエール・ブーレーズという方が御年86歳のこれまた超大物で、モーツァルトが生まれた町で、間違い無く世界トップクラスのモーツァルトを聴く（会場含めて、雰囲気も最高！）という贅沢この上無い体験ができて、本当に幸せだなと身に染みて感じた。

恒様が昔、レッドブルク・ザルツブルクに居て、どうのこうのなんてーのはどうでもいーわ

指揮者: Pierre Boulez

Mitsuko Uchida, Piano
Renée Fleming, Soprano
Thomas Hamspson, Baritone
Gidon Kremer, Violin
Yuri Bahmet, Viola
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

プログラム:

Arnold Schönberg: Begleitmusik zu einer Lichtspielszene op.34
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester, F-Dur, KV 459
Arnold Schönberg: Konzert für Klavier und Orchester, op. 42
Igor Strawinsky: Pulcinella

ルクセンブルク訪問記

決勝前日はどこに行こうかなと模索していたときに、近くにあることに気付き、欧州加盟国２７ヵ国中１６ヵ国目、マルタに次いで人口が少なく、神奈川県ほどの面積しか持たないルクセンブルク大公国へ。

ルクセンブルクへは、フランクフルトから電車で４時間程度。その地理的な位置や国旗の色からも、フランスのちょっとした片田舎のような街をイメージしていたが、想像とは全く異なり、外国人が４０%以上を占めることに納得でき、欧州裁判所や欧州議会事務局そして、ロンドンに次ぐ、第２の金融センター（らしい）とその名の通り、非常に国際色豊か。観光客の多さも相まって、その街並みからもとてもオシャレな印象を受けた。

「北のジブラルタル」との異名を持つ程、堅固な砦が築かれるルクセンブルク。ボックの砲台には、１８世紀にオーストリアの兵士たちが造ったという地下要塞があるが、これが正しく迷路。上下左右に様々な道が作られており、至る所が行き止まり。出口に辿り着くのも一苦労であったが、出口がひとつしか無く、こっから出たら入口と全然違うところに出るなと仕方無く出たら、何と入口の至近。人間の凄さを体感した。ホントに。

ドイツの食器ブランド、ビレロイ＆ボッホのアウトレットも近くにあり、現有する世界唯一の「大公国」であるルクセンブルク、観光には１日あれば十分かと思うが、近隣国をご旅行の際に足を延ばして損は無いと思う。

しかし、本当に欧州加盟国は全部行けそうだな。今回の旅行はデカい。

 

ブリュッセル旅行記（飯のみ）

恥ずかしながら、ブリュッセル（ベルギー）が美食の街とは訪れる迄、知る由も無かったのだが、地理的にも何故かは分からないのだが、ムール貝が名物で美味。バケツ一杯のムール貝とポテト（勿論、ドイツの方が美味しい）、ビールのセットメニューが定番。ちなみに、このムール貝は小さいサイズのもの。

基本的に、あまり食にこだわりは無い方なので、牡蠣の云々について語るつもりは毛頭無いのだが、これまた美味。

そして、今回のメインディシュッシュであり且つ旅行のトッププライオリティ、ヨーロッパ在住の駐在員の中で非常に有名なちらし寿司。そこは港町、ハンブルクの日本食レストランでも当然ながら食べることができ、その味に全く不満は無いのだが、このボリューム感と味には普段魚を食べることができない地域にお住まいの方ならずとも、言葉そのままに「美味しい」と呟かざるに得ないことだろう。

個人的にハンブルクは勿論、旅行先でも日本食レストランを訪れることが１つの日課であるが、どこのレストランのマスター、大将も良い意味で個性的。この日の「三辰」も、珍味の会には必須のイカの塩辛をお土産に頂き、ホテルに帰った後もその味を堪能させて頂きました。

我々は、夜の開店直後（ていうか前）にお伺いして問題なしだったのだが、予約した方がベター（というか必須に近い）とのこと。ブリュッセルを訪れた際（むしろ、その為に）には是非！

ギネス博物館

ロッテルダムのハイネケン博物館に続きまして、ギネス博物館に行って参りました。飲みに。

ギネスが生まれて偶然にも今年で２５０年ということです。そうです、日本はその頃未だ江戸時代です。恐るべし、ギネス、恐るべしヨーロッパ。

ダブリン市内が一望できる展望バーは、我らがハイネケンのそれとは違って、数ある展示をもろともせず、エレベーターを使って、直行できる。ダブリンで飲む、ギネスの味は何とも言えず、格別でした。次回は、カールスバーグ博物館を訪れてみようと思います。

ギネス博物館からダブリンの繁華街である、テンプル・バー迄は歩くと微妙に遠そうだということで、ロバに乗ってみました。ダブリンではどうやら全てに優先して、ロバがあるようで、１番左の車線を颯爽と駆け抜けることができました。愉快でした。

ハイネケン

各国のスタジアム行脚を繰り広げる中、実は時間がある時にはベタに観光地を訪れているのであるが、（とは言っても、ほとんどがフットボール前の景気付けに飲んでいるのが正直なところ）今回はきちんと記録に残しておこうと思う。個人的に、「コーポレートブランド」は常にテーマであるのだが、大学時代に己の夢に乗ってくれたハイネケンのアムステルダムにある本拠地を訪れることができた。コーポレートブランドは、その名前でしか体現できないものであるが、まさしくこれぞ、ハイネケンと言わざるを得ない、最高のエンターテイメントであった。最終的に、永く消費者に愛され続けるには長い目で見て、コーポレートブランドを築いていくことが重要であり、それが全くできていないのが日本企業であるとここを訪れて改めて感じることができた。そして、おそらくこの点に関しては、一生改善されないと思う。それにしても、相変わらずハイネケンは最高であります。